Начнем фотографировать — еще несколько советов начинающему фотографу
Вы когда-нибудь мечтали научиться делать великолепные снимки, почувствовать себя настоящим фотографом?
Что же, сейчас у вас есть все шансы воплотить свою мечту в жизнь. Может быть, профессиональным фотографом вы и не станете, но добавив в свой список хобби фотографирование, вы точно приукрасите свою жизнь.
Нет ничего лучше, чем хорошие воспоминания, к сожалению возможности человека не безграничны, и порой самые яркие воспоминания увядают. Красивые и качественные фотографии позволят не дать вашим прекрасным воспоминанием ускользнуть от вас.
Так как же сделать хорошую фотографию? Я дам несколько советов, и надеюсь, что в дальнейшем вы окунетесь с головой в увлекательный мир фотографии.
Первое, что вам необходимо, как вы уже догадались – это фотоаппарат. Если вы никогда не держали фотоаппарат в руках, то советую, для начала, приобрести простую цифровую мыльницу, желательно с ручными режимами. Благо выбор на сегодняшний день достаточно велик, можно подобрать оптимальный для вас фотоаппарат.
Почему я не советую приобретать зеркальный фотоаппарат? Потому что на начальных этапах фотосъемки вы не будете использовать даже и пятидесяти процентов его возможностей. Да-да, нельзя целиком уповать на технику. Хороший результат зависит в первую очередь от фотографа, а уже потом от техники. Профессиональный фотограф в Железнодорожном сможет снять шедевр, используя обычную мыльницу.
Следующий шаг – это ознакомление с фотоаппаратом и его инструкцией. Не пренебрегайте прочтением инструкции, часто уже в инструкции даны полезные рекомендации по съемке. Сначала лучше фотографировать в автоматическом режиме. Почувствуйте фотоаппарат, кнопку спуска затвора, научитесь его правильно держать.
В дальнейшем советую вам изучить правила композиции, чтобы сделать свои снимки гармоничнее и красивее. Всегда анализируйте результат своих стараний. Это позволит найти и исправить ошибки.
Спустя некоторое время попробуйте снимать в ручном режиме. Возможность изменять значения ISO, диафрагмы и выдержки позволит вам на порядок улучшить и разнообразить свой альбом неповторимыми снимками. А чтобы узнать что это такое, совету ознакомиться с Памяткой начинающему фоографу. И, когда вы почувствуете, что «выжали» из своего фотоаппарата все, только тогда можно задуматься о выборе зеркалки.
А дальше, кто знает, может обычное хобби перерастет в нечто большее.
Мир фотографии удивителен и разнообразен, он дает возможность человеку сохранить свои самые яркие воспоминания. Удачных снимков!
Фотографировать салют на самом деле очень просто, для этого вам нужна ваша камера и штатив. Не плохо было бы ещё иметь с собой пульт управления вашим фотоаппаратом (лично я в данном случае использовал КПК и программу Remote Control 2.5).
• Выбираем подходящее место для съемки, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вы могли захватывать как салют так и некоторый клочок земли (здания со включенным светом, мост и т.д.), смотрите по обстановке.
• Выключаем встроенную вспышку.
• Устанавливаем камеру на штатив.
• Выбираем в камере ручной режим М (manual).
• Теперь настраиваем значение ISO на вашей камере. Убираем автоматическое ISO и ставим минимальное ISO которое у вас есть, ISO50, ISO100, ISO200. Если вы этого не сделаете, ваша камера будет сама подымать его значение, а нам этого не надо.
• Устанавливаем на фотоаппарате (или на объективе) фокусировку на бесконечность. Это нужно для того чтобы камера сама не пыталась фокусироваться в чёрное небо, потому что у нее это не получится.
• Настраиваем на камере выдержку в режим “bulb” (в этом режиме затвор открывается при нажатии на кнопку спуска и остается открытым до тех пор, пока мы не уберем палец с кнопки)
Если в вашей камере нет этой функции, ставим выдержку примерно на значении 1-3 секунд.
• Теперь настраиваем значение диафрагмы. Устанавливаем f/4-5.6 для ISO 50-100 и f/7.1-8 для ISO200.
• Достаем наш пульт (пульт нужен для того чтобы мы не касались к кнопке спуска затвора, в обратном случае можно размыть изображение случайно дёрнув фотик)
Если у вас нет пульта, поступаем так: у вас все жестко закреплено и вы можете нажимать на кнопку спуска не размывая фотографию, значит хорошо так и работаем; если нет, выбираем режим съемки с задержкой 2 сек., в этом случае вам придется угадывать когда выстрелит салют.
• Система съемки такова, нажимаем на пульте кнопку спуска затвора, где-то за мгновение до того как вылетит первая ракета, ждём пока она погаснет, – нажимаем опять (получается где-то около 1-2 сек.), затвор закрывается. Смотрим на фотографию, если она сильно тёмная в таком случае вы либо открываете диафрагму (уменьшая значение f на пару пунктов), либо дольше держим затвор открытым (к примеру не 1-2 сек., а 3-5 сек.). Если фотография засвеченная – подымаем значение f (при этом закрывая диафрагму).
Ориентируйтесь примерно на 1-3 секунды, все это зависит от интенсивности вашего салюта. Старайтесь чтобы у вас и мазни не было с кучей засветов, и не было одной одинокой полосы от фейерверка.
В конце концов вы подберете такой режим и приловчитесь быстро изменять настройки. Вот теперь вы можете стоять наслаждаться салютом и периодически нажимать на кнопку спуска затвора.
• Последний этап вам придется разобрать кучу фотографий, которые вы нащелкали и выбрать лучшие. Удачи!
Можете посмотреть мои фотографии «Киевского Фестиваля Фейерверков 2008»
Ну что ж, все могут нажимать на кнопку спуска затвора в дневное время суток, у кого-то это получается лучше у кого-то хуже, но даже самый неопытный любитель может запросто фотографировать днем. А вот что делать ночью, я уверен, некоторые из Вас не догадываются… Ещё лет 10-ть назад это было довольно сложно, нужно было высчитывать экспозицию по таблицам или пользоваться экспономером, помню мой отец использовал «Ленинград-4». Сейчас же всё очень просто и быстро.
Для начала поймите самое основное, чем больше разностороннего, разноцветного света у вас в кадре, тем получится удачнее фотография, поэтому тщательно подбирайте место съемки, композицию, а самое главное свет!
- Вам будет необходим штатив либо твёрдая поверхность, где можно пристроить вашу камеру. Лично я очень редко беру с собой штатив, в основном если я целенаправленно иду в какое-то место и наверняка знаю что мне негде будет примостить камеру. Кстати вот вам дельный совет, камеру можно поставить где угодно: на тротуаре, невысоком плоском сооружении, выступе… и т.д., но вам понадобится какой-то небольшой предмет под камеру, чтобы регулировать угол, я в данном случае использую подручные средства, зачастую это мой любимый телефон.
- Далее всё просто, либо очень просто. 1) выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11; 2) выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.
- Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto – обязательно поставте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)
- Если у вас объектив со стабилизатором – выключаем его, он будет только мешать
- Включаем таймер на 2 сек, либо используем пульт, это нам надо, чтобы случайно не зацепить камеру/штатив во время нажатия на кнопку спуска.
- Для начала смотрим, если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный – то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.
- Ну и последнее, играемся с балансом белого, начинаем с режима Авто, а далее смотрим на фотографию, изменяем если нужно. Я в 95% случаев использую автоматический режим, современные камеры на столько хороши, что почти всегда определяют правильный баланс белого.
Ну и некоторые нюансы, которые возможно Вам пригодятся.
Иногда нужно использовать вспышку, к примеру, когда нам нужно что-нибудь подсветить на переднем плане. Делаем всё по стандартной схеме, только включаем вспышку и выставляем режим вспышки slow или rear. В первом случае вспышка будет срабатывать в начале, во втором вначале и в конце съемки.
В некоторых ситуациях вам будет не хватать 30 секунд выдержки (к примеру, если Вы ночью фотографируете молнию, зачастую 30 секунд совсем мало), в этом случае Вам просто необходим пульт управления. Здесь схема очень похожа на съемку фейерверков.
- Выставляете режим M (ручной), выдержку выставляем в режим bulb.
- Настраиваем диафрагму (для начала начинаем с f/11, чем дольше у нас будет выдержка, тем больше мы молний поймаем, опять же, ориентируемся по-ситуации).
- Нажимаем кнопку спуска ждём, наслаждаемся сверканиями молний и свежим воздухом или мокнем под дождём, кому как повезло;)
- Ждём условное время, к примеру где-то минуту, нажимаем кнопку спуска затвора на пульте ещё раз, смотрим на фотографию. Если сильно темно – значит не дождались, если сильно светло – значит сильно долго наслаждались воздухом:). Делаем всё сначала, изменяя экспозицию, добиваемся нужного нам результата.
не можете подсказать, какой мне лучше купить фотоаппарат не больше 15 тысяч?
Если вы всё ещё не определились, то покупайте Canon EOS 550D Kit. Неплохая зеркала для своей цены. В использовании удобная и не тяжёлая, да и характеристики радуют. У меня у самой из этой линейки фотоаппарат, вот только он Canon EOS 60D Kit Арт: Сияние СинтеZ 2: Битва за Эдемион Цирк. Глава 8
Во время съемки в автоматическом режиме фокусировки резкость настраивается самим фотоаппаратом в зависимости от объекта фокуса и его отдаленности. Для съемки в автоматическом режиме передвиньте соответствующий переключатель в положение A/F. Если у вас любительская камера, настройка автоматического режима может находиться в меню. Для этого перейдите в опции устройства и выберите нужную опцию в списке параметров «Режим».
При работе в ручном режиме или при желании самостоятельно настроить четкость фотографии вы можете произвести настройку при помощи специального кольца, которое находится на объективе фотоаппарата. Оно отмечено шкалой расстояния и может быть повернуто по или против часовой стрелки.
Смотря на экран или в отверстие видоискателя, покрутите колесо фокусировки в том или ином направлении до получения нужного результата четкости снимка. После настройки резкости вы можете приступать к съемке. Опустите кнопку спуска затвора в положение фокусировки и дождитесь, пока аппарат выполнит остальные необходимые настройки. Чтобы сделать снимок, выжмите кнопку до конца.
Не существует какой-либо универсальной настройки для опций резкости фотоаппарата, поскольку каждый снимок снимается в разных условиях. Если у вас не получается настроить нужную четкость вручную для съемки кадра, переключитесь в автоматический режим, который сможет произвести нужную настройку.
При съемке нескольких объектов в кадре для настройки резкости вы можете найти точку, расположенную на равном расстоянии от снимаемых объектов, а затем изменить параметры относительно выбранной позиции. При необходимости вы также можете произвести увеличение при помощи соответствующих кнопок на камере или воспользовавшись колесом объектива, которое отвечает за масштабирование.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Резкость не может быть настроена на многих фотокамерах, представленных в нижнем ценовом сегменте и не имеющих съемного объектива.
Наверняка большинству из вас случалось бывать на концертах, хотелось запечатлеть эту необыкновенную атмосферу, но, как часто случается, ожидание от фотографий не соответствовало реальности. Плохая освещенность, искусственный и очень непредсказуемый свет от прожекторов и толпа людей, то и дело мешающих процессу съемки – все это делает концертную фотографию поистине сложной. Осведомленность Ознакомьтесь с правилами проведения концерта заранее. Очень часто на концерты запрещается проносить фотооборудование или же на это требуется специальное разрешение. Поэтому во избежание недоразумений выясните все заблаговременно. Зная приемы и техники фотографии, вы сможете получать изумительные снимки даже будучи в сложных и неблагоприятных условиях, например, на концерте.
Правильная экспозиция
Сделать хорошо проэкспонированный снимок в условиях плохой освещенности сложно. Вспышка иногда приводит к нежелательным эффектам, а брать громоздкий штатив на концерт нет смысла. Поэтому стоит основное внимание сконцентрировать на диафрагме, откройте ее, чтобы пропустить больше света (приблизительные значения f/2.8-f/4). Используйте точечный замер экспозиции, он более точно определяет освещенность в охватываемой области. Старайтесь замерять экспозицию по лицу артиста. Избегаем размытия
При низком уровне освещения размытые фотографии – не редкость, так как, компенсируя нехватку света, мы выставляем длинные выдержки. Посмотрите, какие настройки предлагает камера в Авто и, отталкиваясь от этого, улучшайте их. Повысьте ISO до 800 или больше откройте диафрагму, это позволит уменьшить длину выдержки.
Движение
Чтобы запечатлеть на фотографии движение используйте выдержку длиннее обычной, приблизительные значения 1/30-1/60 секунд. Таким способом вы можете получить интересные кадры, если, например, сделаете основной упор на световых эффектах (движение света) на сцене, ведь часто музыканты организуют зрелищное световое шоу. Поэтому держите свою камеру настолько стабильно, насколько это возможно и снимайте. Существует небольшая хитрость, а именно съемка с низкоскоростной синхронизацией (Slow Speed Sync), благодаря этой функции вспышка фотокамеры синхронизируется с менее высокой скоростью затвора, в итоге задний фон более детально прорабатывается.
Низкоскоростная синхронизация имеет два способа работы, при помощи задней шторки и передней. В чем различие? При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает перед закрытием затвора, при синхронизации по передней шторке процесс обратный: вспышка срабатывает, как только открывается затвор. Использование задней шторки дает достаточно размытые следы от света на заднем фоне и хорошо его экспонирует, в то время как главный объект остается резким. Силуэты
Если в помещении достаточно темно, сцена хорошо освещена, а толпа зрителей находится в темноте, то попробуйте сделать фото с силуэтами, такие фотографии выглядят очень эффектно. Используйте широкоугольный объектив, откройте диафрагму (f/2.8 - f/4) и проверьте, отключена ли вспышка. Пользуйтесь точечным или многозонным экспозамером. Считывайте свет с освещенной сцены, а потом наводите фокус на объект съемки и фотографируйте. Лазерное шоу
Снимая лазерное шоу, не пользуйтесь вспышкой, в большинстве случаев ее использование пагубно отражается на световых эффектах. Не забудьте установить высокое значение ISO, от 800 до 3200 и открыть диафрагму (f/4 - f/8). Если прожекторные лучи перемещаются достаточно быстро, то их передвижение можно очень эффектно запечатлеть размытием или следами от света (хвостами). Но тут качество изображения зависит от того, насколько стабильно вы сможете держать свой фотоаппарат, снимая с длинной выдержкой. Рекомендуемые настройки
Все успехи достигаются методом эксперимента, концертная съемка не является исключением. Важно, чтобы изображения получились резкими. Используйте большие значения ISO (от 800), широкую диафрагму, f/2.8 – идеальное значение. Снимайте на широкоугольный объектив, значение выдержки выставляйте, равное приблизительно 1/160 сек. Если с такими настройками изображения получаются все-таки недостаточно резкими, прибегните к помощи вспышки с низкоскоростной синхронизацией, с ней вы получите интересные эффекты.
Рекомендуемое оборудование
Для начала подойдет хороший 50mm объектив f/1.4 или f/1.8 или же широкоугольник 17mm-28mm. В чем преимущество широкоугольных и стандартных объективов перед телеобъективами? Им требуется гораздо меньше света. Даже если у вас дорогой и качественный телеобъектив, в условиях плохой освещенности и нестабильности камеры, фотографии неизбежно будут получаться размытыми.
Заключение
Итак, концертная фотография – дело действительно не из легких и требует много практики. Перед съемкой выйдете на улицу вечером или ночью и попробуйте поснимать в условиях плохого освещения. Не забывайте для большей резкости устанавливать большие значения ISO, открывать диафрагму и используйте 50mm объектив. И, конечно, безустанно следите за происходящим на сцене, каждая секунда – возможность сделать потрясающий кадр.
Автор: exposureguide Перевод: Анастасия Родригес источник
Большое спасибо за советы! Ну просто огромное! Теперь буду знать как и что. Только вот я не до конца досмотрела видео ролики. Уверенна что стоит их досмотреть до конца так как в них можно очень многому научится. Мастерская
- Увеличьте значение выдержки до предела, на котором можно снимать, не смазывая (но если вы хотите снимать объекты в движении, например, танцующую компанию, выдержка должна быть короткой!). - Выключите автоматическую вспышку. Если есть встроенная - замечательно. Направьте её в потолок, чтобы свет получился рассеянным. - Попробуйте снимать в ночном режиме. - Шумов избежать не удастся, прикройте их фильтрами. - Лучший выход из ситуации - дополнительный источник света. Пусть герои будут ближе к лампе, желательно люминесцентной, чтобы не было желтизны.
